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Non è facile tratteggiare un quadro d’insieme degli usi ornamentali dell’uomo preistorico: le ricerche archeologiche hanno portato alla luce numerosi reperti, che consentono di classificare con attendibile diacronia le tipologie, le tecniche di lavorazione e la provenienza dei materiali, ma resta in gran parte oscuro il contesto del loro utilizzo. L’ornamento individuale svolge la funzione di segnalare, all’interno del gruppo sociale di appartenenza, qualche carattere distintivo di chi lo indossa; pertanto, ad una articolazione, sia pure elementare della struttura del gruppo, doveva corrispondere una classificazione degli ornamenti (in quanto segni) su base tipologica, riferita al ruolo sociale, al sesso, alla condizione e all’età del possessore; ad esempio, la collana con zanne di cinghiale dalla necropoli di Is Calitas (Soleminis) fa riferimento a un individuo maschio adulto, che svolgeva un ruolo (cacciatore?) diverso rispetto al possessore della collana con canini di volpe (sciamano?) dalla necropoli di Anghelu Ruju (Alghero). (Breve storia dell’ornamento prezioso in Sardegna dal Paleolitico all’Alto Medioevo)

I gioielli dell'oreficeria sarda, straordinari tesori dalle più svariate fogge, sono strettamente legati ai costumi, che integrano e completano da un punto di vista decorativo, funzionale e apotropaico. Le suggestive descrizioni degli abiti sardi ad opera dei numerosi viaggiatori che nell'Ottocento hanno visitato l'Isola non sono mai disgiunte da quelle dei monili che li accompagnano. Si presenta quindi un quadro chiaro e particolareggiato dell'attuale situazione economica e produttiva del settore dell'oreficeria in Sardegna, tramite un capillare monitoraggio delle aziende e delle botteghe oggi attive - divise fra produzioni legate alla tradizione e sperimentazioni legate al contemporaneo -, numerose e diffuse su tutto il territorio, importante e significativa voce anche nell'offerta turistica e nell'immagine che di sé esporta l'Isola.

Nell'arte gioielliera e della lavorazione dei preziosi, l'argento è sempre stato il principe dei metalli. Per secoli presente in quasi ogni tipo di lavorazione artistico-artigianale, ha conteso all'oro e alla filigrana il primo posto tra i metalli più richiesti dai laboratori e dai mercati. Questi due metalli nei secoli sono stati accompagnati nella creazione di gioielli a una moltitudine di pietre dure. La fantasia dei maestri orafi li ha anche legati al corallo e da qualche decennio all'ossidiana, pasta di origine vulcanica di colore scuro di cui è ricco il Monte Arci. La produzione artigianale è destinata sia all'ornamento dei tradizionali costumi, come nel caso di bottoni, orecchini, pendagli, spille, anelli e collane, sia al campo religioso nella lavorazione di croci, medaglie e rosari.

Fra le tecniche di lavorazione, la più accurata ed elegante è la filigrana, che oggi conta ancora un piccolo gruppo di “maestri” del settore. Esemplari di gioielli di straordinaria fattura si realizzano, in provincia di Cagliari, a Quartu Sant'Elena, Villacidro, Iglesias, oltre che nello stesso capoluogo.

Documentazione della tradizione millenaria della lavorazione della filigrana è stata ritrovata nelle vestigia della storia sarda: monili realizzati con l'antica tecnica sono stati, infatti, rinvenuti negli scavi archeologici di tutta la Sardegna. Gli accessori del costume femminile erano ispirati ad elementi naturali, a fiori, animali, volatili, astri, o a motivi geometrici, come le spille ornamentali che si appuntavano sul fazzoletto sopra il capo o sulla camicia.

L'ossidiana, invece, riapparsa da poco sul mercato, incuriosisce e stupisce per la sua lucentezza. Dall'Africa alle Americhe, dall'Asia al Mediterraneo, le popolazioni che ne possiedono i giacimenti tramandano da secoli leggende che narrano le proprietà magiche e terapeutiche di questa pietra: in tutti gli angoli del pianeta gli vengono attribuite virtù soprannaturali. Nell'arte orafa, viene utilizzata principalmente come gioiello a pendente.

Sono cinture, catene, portachiavi, sottogola, da tempo immemorabile considerati gli accessori dell’abbigliamento tradizionale sia maschile che femminile in quasi tutti i centri della Sardegna.

I motivi prevalenti in questo tipo di gioiello sono quelli del cuore e degli uccelli; sono entrambi riprodotti in forme essenziali e stilizzate e riproducono modelli antichi di secoli, probabilmente risalenti adarchetipi altomedioevali che si ritrovano nei corredi che l’archeologia ci restituisce. In genere questi accessori sono realizzati in argento,molto piu` rari gli esemplari in oro.Sono comunque diparticolare bellezza e varieta`. Si trovano in diverse tipologie e in particolare come completamento dell’abbigliamento tradizionale di alcuni villaggi:

In alcuni costumi femminili oltre i ganci si trovano catene d’argento; in particolare:

Questo tipo di gioielli, universalmente diffuso in Sardegna, risale a pratiche magiche antichissime contro il malocchio presenti nella cultura dell’isola. Sono in genere realizzati in materiali naturali reperibili nell’area mediterranea come le conchiglie, le pietre dure, la pasta vitrea, l’ambra, il corallo, il cristallo e altro.

Tutti gli amuleti sono in genere montati in argento; l’elemento apotropaico utilizzato viene incastonato o legato o agganciato a un insieme di catenelle d’argento che hanno la funzione di metterlo in evidenza.

Gli anelli tradizionali sardi si rifanno a modelli altomedioevali e ne ripetono le forme. Non differiscono quindi da quelli che vengono utilizzati in altre regioni italiane ed europee. Il modello piu` diffuso e` quello a fascia con file di granuli in filigrana (la cosiddetta vera o fede sarda). Menodiffusi i modelli a castone che utilizzano pietre tagliate a tavola e talvolta incise. Il gioiello e` utilizzato come completamento dell’abbigliamento tradizionale di Aritzo, Ghilarza, Ollolai, Ottana, Santadi, Sestu, Siniscola (sa corniola), Tertenia.

I bottoni sono realizzati in filigrana o in lamina traforata. Sono particolarmente diffusi in Sardegna come, d’altra parte,nel resto d’Europa fin dai tempi piu` remoti. I bottoni sono presenti nell’abbigliamento tradizionale di molti centri della Sardegna e in particolare:

L’uso ornamentale dei cammei si diffuse in Sardegna nel corso del secoloXVIII, probabilmente legato al grande interesse che si ando` manifestando per le ricerche archeologiche. I modelli d’arte romana e punica ispirarono la produzione, che resto` comunque circoscritta a zone particolari della Sardegna centro-settentrionale. Il gioiello e` presente nell’abbigliamento tradizionale femminile di Iglesias (sa gioia) e di Terranova (Olbia).

Il modello tipico della collana in Sardegna e` quello a vaghi d’oro di lamina liscia o traforata, di forma sferica o ovoidale, con disegni sbalzati o con decorazioni a filigrana. Le origini di questo gioiello sono antichissime, certamente ricollegabili a modelli dell’oreficeria punico-romana, conservati nel tempo e rilanciati in epoca spagnola. Il gioiello e` presente nell’abbigliamento tradizionale di molti centri:

Le fibbie d’oro, d’argento o anche di semplice metallo erano un elemento di completamento dell’abbigliamento femminile che in Sardegna si diffuse soprattutto nel Settecento.

Questo tipo di gioiello sembra estraneo alla tradizione sarda piu` antica. Esso ando` diffondendosi nell’Ottocento e le sue tipologie denotano una dipendenza da modelli provenienti da altre regioni. In particolare gli orecchini sono utilizzati con nomi e fogge diversi:

I piu` tipici pendenti dell’oreficeria sarda erano detti lasu, lacci o nastri pendenti da portare appesi a un nastro attorno al collo. Questo gioiello, di sicura origine spagnola, si diffuse in Sardegna nel Seicento; il suo schema tipico consta di tre lamine collegate da perline o scaramazze. E`un gioiello usato nell’abbigliamento tradizionale femminile di molti centri:

Questi oggetti si diffusero in Sardegna nel Settecento; erano utilizzati soprattutto nelle classi alte e avevano una duplice funzione: infatti oltre a quella propria di contenitore di essenze, spesso a questi oggettini dalle forme simboliche veniva attribuita una funzione di portafortuna simile a quella degli amuleti. Il gioiello completa l’abbigliamento tradizionale di Dorgali (sa nuschera).

Di origine molto antica, venivano realizzati in avorio o in osso ed erano utilizzati per il cucito. Talvolta erano incisi e nell’impugnatura avevano spesso simboli apotropaici.

I rosari erano molto diffusi nella gioielleria sarda ed erano caratterizzati dalla pa`tena, che spesso accompagnava o sostituiva la croce. Essa e` sostanzialmente una medaglia formata da due lamine sbalzate e racchiusa in una cornice in filigrana: fu introdotta per imitazione dall’oreficeria iberica, in specie da quella catalana. Talvolta il rosario e` completato dal crocifisso, che rappresenta il Christus Patiens vincolato alla croce dai tre chiodi e col capoincoronato di spine. Il rosario completa l’abbigliamento tradizionale di Bitti,Dorgali e Selargius.

Si diffusero in Sardegna nel corso del secolo XVIII ed erano un tipico oggetto maschile che denotava cultura ed eleganza.

Le spille sono il gioiello tipico dell’oreficeria sarda; si diffusero particolarmente nell’Ottocento. Le tipiche spille sarde hanno forma di fiore, di cuore e/o di stella e prevalentemente sono realizzate in filigrana d’oro o d’argento. Le spille sono presenti nell’abbigliamento di alcuni centri in diverse fogge:

Gli stuzzicadenti sono un gioiello tipico e assolutamente originale della produzione orafa sarda. Prevalentemente in filigrana d’argento, hanno anche una funzione magica simile a quella degli amuleti e venivano indifferentemente usati dagli uomini e dalle donne. Il gioiello e` presente nell’abbigliamento tradizionale di Dorgali (s’isprugadentes), Gavoi (s’ispulihadentes), Nuoro, Oliena (s’isprugadente).

Dal 1984 è titolare di un laboratorio orafo specializzato nella produzione di gioielli tradizionali sardi. Il vasto patrimonio di esperienze acquisite unito alla costante ricerca e sperimentazione di nuove soluzioni stilistiche lo ha portato a sviluppare nel corso degli anni diverse linee di manufatti che reinterpretano in modo originale i modelli tipici della tradizione orafa sarda. Nel laboratorio lavora insieme alla moglie Carla Balbo, le figlie Lisa e Giulia.

Nel 2006 Giancarlo Moi ha aderito al progetto di ricerca e innovazione tecnologica diretto dal Consorzio Ventuno e realizzato all'interno del Centro Polaris di Pula, sede del Parco Scientifico e Tecnologico della Sardegna. Il progetto, che ha coinvolto anche altri due artigiani sardi, Antonello Delogu e Mario Mereu, è stato attuato in collaborazione con lo studio Di Robilant e Associati di Milano per lostudio dell'immagige coordinata e affidato per la parte tecnica-creativa all'architetto e designer di fama internazionale Angelo Mangiarotti.e ilcontributo di coordinamento e tutor  all'esperto di artigianato artistico ed esperto di marcheting sig.antonio sau .Il progetto di ricerca ha portato alla creazione di nuovi modelli ornamentali che rielaborati in modo personale dalle mani esperte dei tre orafi hanno dato origine alla nuova linea di gioielli denominata Inkoro.

Fiera di Vicenza, Bari,Mostra a Torino , Milano, Fiera Internazionale di Cagliari, la Biennale dell'Artigianato Sardo di Sassari. Ha esposto i suoi gioielli in Belgio e presso il Museo di Novadievic a Mosca ,Mostra ad OLBIA sotto le ali di Leonardo.

Esposizione permanente presso i negozi i.s.o.l.a. (istituto sardo organizzazione lavoro artigiano)

Mostra "Sardegna in su coro" dal 2 al 5 dicembre 2010 presso il MUSEO Nazionale del Villaggio Rumeno Dimitrie Gusti di Bucarest (Romania).-- 50° edizione della mostra del tappeto e dell'artigianato artistico di Mogoro (SARDEGNA)dal 29 -07-al 04-09-11 -- 1° edizione della biennale (cultura nelle mani dal 30-07 al 10-08-11 nella cittadina di TORTOLI (SARDEGNA)

Contatti

I gioielli costituiscono parte essenziale del vestiario popolare; la loro presenza connota l'abbigliamento festivo e cerimoniale e la loro assenza quello giornaliero. Come per il vestiario anche per l'oreficeria ci si trova di fronte ad una grande varietà di manufatti, ad un maggiore o minor numero e ricchezza degli stessi in un medesimo centro a seconda delle diverse classi sociali e ad una presenza di manufatti di fabbricazione non sarda rispetto a quelli di produzione artigianale locale in relazione alla maggiore o minore esposizione delle diverse regioni dell'isola.

Il metallo d'uso più frequente è l'argento, abbondantemente presente nell'isola a differenza dell'oro che, pur presente, lo era in quantità inferiore. Infatti in Sardegna l'oro veniva estratto, fino all'inizio del Novecento, presso Lula, da una piccola miniera in seguito abbandonata quando l'estrazione divenne antieconomica, e intorno a Montevecchio, presso Guspini. L'esistenza di oro nella miniera di Montevecchio ha portato a pensare che molti dei manufatti di oreficeria delle necropoli di Nora e Tharros fossero stati prodotti col metallo di Montevecchio.

Molto più abbondante nell'isola è invece l'argento, presente sotto forma di galena, con giacimenti localizzati lungo la fascia nord-occidentale dell'isola e nell'Iglesiente. È probabilmente da ricercare nell'abbondanza di questo minerale il motivo della prevalenza in Sardegna dei manufatti d'argento rispetto a quelli d'oro, unitamente al fatto che le potenti corporazioni dei fabbri nelle quali confluivano gli "argenters" (i primi Statuti documentati risalgono al XVII secolo) richiedevano per la propria attività la maggior parte dell'argento estratto nell'isola e avevano costituito centri di produzione artigianale importanti a Cagliari, lglesias, Oristano, Bosa, Alghero e Sassari.

Largamente usato nella gioielleria popolare è inoltre il corallo rosso. Abbondante lungo le coste dell'isola con banchi particolarmente ricchi lungo le coste occidentali e settentrionali, nel passato, veniva "pescato" col sistema tradizionale dell'ingegno, soprattutto da imbarcazioni provenienti dalla penisola. Il corallo sardo, molto pregiato, è di colore rosso cupo e viene utilizzato ancora oggi per realizzare pendenti di orecchini, collane e cammei: fino a non molto tempo fa gran parte del corallo pescato nei mari sardi veniva lavorata fuori dell'isola e rientrava in Sardegna come prodotto semilavorato o finito.

Presente in modo massiccio è la filigrana sia d'oro sia d'argento, che, unitamente alla tecnica della granulazione, costituisce uno degli aspetti più importanti della gioielleria della Sardegna con una vastissima gamma di tecniche e di applicazioni.

Accanto ai materiali pregiati propri dell'oreficeria in generale, è presente nella produzione tradizionale della Sardegna una vastissima gamma di altri materiali non nobili, sia locali sia di importazione, quali la madreperla, varie pietre, raramente preziose, più spesso semipreziose, l'ossidiana, la selce, il marmo, il legno, la pasta di vetro e infine conchiglie e opercoli di gasteropodi marini (occhio di Santa Lucia).

I principali gioielli di corredo dell'abbigliamento popolare sono rappresentati dai bottoni d'oro o d'argento in lamina o filigrana, dagli orecchini di tipologia assai varia, da collane in oro e corallo con o senza pendenti, da catene, cinture o sottogola d'argento, da rosari, da spille, fermagli e pendenti e infine da amuleti.

La più ampia raccolta di gioielli della Sardegna è conservata nel Museo della vita e delle Tradizioni popolari di Nuoro. Altre importanti raccolte sono nel Museo nazionale "G. A. Sanna" di Sassari, nella Pinacoteca Nazionale di Cagliari, nel Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari di Roma, nella Collezione "Luigi Cocco" della Regione Autonoma della Sardegna, Cagliari.

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